Prvý jarný víkend s predpoveďou slnka a dvojciferných teplôt. Už vidíte tú krásnu vychádzku – prázdna okreska, zákruty, sloboda. Stretnete do garáže, pootočíte kľúčikom a... nič. Batéria vybitá, reťaz suchá ako Sahara, pneumatiky mäkké a brzdy pískajú ako flautové kvarteto.
Takto to ale u vás na jar vyzerať nemusí. Stačí motorke venovať pár hodín pozornosti, než ju prvýkrát vytiahnete na ceste, a celý štart sezóny bude prebiehať ako po masle. Poďme si prejsť, čo všetko skontrolovať a ako na to.
Nečakajte až na pekné počasie. Motorku sa oplatí nachystať na sezónu s predstihom.
Vybitá batéria – najčastejší dôvod, prečo sa na jar nerozbehne
Pootočíte kľúčikom, štartér sa roztočí, ale motor sa odmietne prebudiť. Alebo sa štartér ani vôbec neroztočí a z motorky sa ozve len smutné cvaknutie.
Batéria funguje ako má len vtedy, keď ju pravidelne dobíjate. Ale nechajte ju cez zimu bez povšimnutia a na jar sa možno budete diviť. Aj pokojne stojaca motorka totiž nejakú energiu spotrebuje – elektronika, alarm, pamäť palubného počítača. Za tri mesiace zimy môžete prísť o polovicu kapacity. A ak ste cez jeseň veľmi nejazdili, batéria už na štarte zimy nebola úplne svieža.
Čo s tým? Než začnete motorku znova a znova „nakopávať“, zmerajte napätie batérie voltmetrom. Plne nabitá má 12,6 až 12,8 V. Čokoľvek pod 12,4 V znamená, že potrebuje dobiť.
- Nechce sa vám strážiť stav nabitia batérie? Inteligentné nabíjačky rozoznajú typ batérie, nabijú ju správne a potom len udržujú. Cez zimu ju môžete nechať pripojenú a batéria bude na jar pripravená.
- Konvenčné nabíjačky fungujú taky, ale musíte strážiť čas a prúd. AGM alebo lítiové batérie môže nevhodné nabíjanie položiť.
- Hodina nabíjania väčšinou stačí na prvý štart, ale ideálne je nechať batériu nabíjať cez noc.
Kedy kúpiť novú batériu? Pokiaľ batéria po dobití drží napätie pod 12,4 V alebo sa pri štarte hneď prepadne, je koniec. Klasická olověná batéria vydrží 2–3 roky, AGM až 10 rokov – pokiaľ ju správne ošetrujete. Lítiovia sú najdrahší, ale vydržia najviac.
A v neposlednom rade pozor na korózii na svorkách. Biely alebo zelenkavý povlak zhoršuje kontakt a batéria sa potom chová, ako by bola vybitá, aj keď nie je. Svorky očistite drôtenou kefou a namažte vazelínou alebo technickým tukom.
Predtým, než sa pustíte do ďalších krokov, skontrolujte stav batérie motorky voltmetrom.
Kontrola oleja a prevádzkových kvapalín
Motorka po zime sedí v garáži a na prvý pohľad to vyzerá, že je všetko v pohode. Ale kvapaliny medzitým žijú svojim vlastným životom – oxidujú, pohlcujú vlhkosť, strácajú svoje pôvodné vlastnosti. Než vyjdete z garáže, venujte pár minút kontrole. Možno si tým ušetríte skorú návštevu servisu.
| Interval výmeny | Čo strážiť | |
|---|---|---|
| Motorový olej | 5 000 –10 000 km / 1× ročne | Hladina medzi MIN a MAX, sfarbenie |
| Brzdová kvapalina | Každé 2 roky | Číra farba, žiadne bubliny |
| Chladiaca kvapalina | Každé 2 – 3 roky | Hladina, sfarbenie, koncentrácia |
Motorový olej
Olej je krv motorky. Po zime skontrolujte, že je hladina na zahriatom motore medzi značkami MIN a MAX (pred kontrolou motor ale zase vypnite a nechajte pár minút odstáť). Ak je pod minimom, dolejte správny typ podľa manuálu.
Ale pozor: hladina sama o sebe nie je všetko. Olej je potrebné pravidelne meniť. Ak ste ho vymenili pred zimou, bude najskôr v pohode. Ale ak tam stojí ešte z minulej sezóny a najazdili ste cez 5 000 až 10 000 km (podľa typu), je čas na výmenu motorového oleja. Spolu s ním vždy meňte aj filter – stojí pár korún a oplatí sa to.
Starý olej v motorke je najlepšie vymeniť už pred začiatkom zimy... ale lepšie neskoro ako vôbec.
Brzdová kvapalina
Brzdová kvapalina je hygroskopická. To znamená, že na seba viaže vodu a vlhkosť z okolia, čo po čase nerobí dobrotu. Pozrite sa do priehľadnej nádržky – kvapalina má byť číra až jantárová. Keď je tmavá alebo zakalená, vymeňte ju. Interval výmeny je približne každé 2 roky, bez ohľadu na kilometre. Inak sa vám bude brzdiť horšie a horšie – a brzdy si už možno raz povedia, že toho majú dosť.
Chladiaca kvapalina
Ak máte vodou chladenú motorku, skontrolujte nádrž s chladiacou kvapalinou. Má byť medzi MIN a MAX a hlavne číra (zelená, červená, žltá podľa typu). Hnedá farba = hrdza v systéme = problém.
Preverte hĺbku, tlak a celkový stav pneumatík
Môžete mať motorku za státisíce, ale s pneumatikami ohobľovanými až na drôty vám to nebude nič platné. Motocyklové pneumatiky sú jediný kontakt medzi vami a vozovkou – a ten kontakt sa odohráva na dvoch plochách veľkosti tenisovej loptičky.
Tlak vzduchu
Po zime sú pneumatiky skoro vždy mäkké. Vzduch jednoducho uniká, aj keď pomaly. A podhustené pneumatiky znamenajú u motorky horšiu stabilitu a aj väčšie riziko defektu. Nesmiete to ale pri dofukovaní prehnať, ani nadhustené pneumatiky totiž nie sú žiadna výhra.
| Podhustené pneumatiky | Nadhustené pneumatiky | |
|---|---|---|
| Ovládateľnosť | Motorka sa chová "plovavo", v zákrutách sa horšie ovláda | Tvrdé odpruženie, horšia priľnavosť v zákrutách |
| Životnosť a opotrebenie | Pneumatiky sa viac ohrievajú, rýchlejšie starnú | Nerovnomerné opotrebenie uprostred dezénu |
| Spotreba | Vyššia spotreba paliva | Mierne nižšia spotreba, ale na úkor komfortu |
| Brzdná dráha | Horšia brzdná dráha | Menšia kontaktná plocha = dlhšia brzdná dráha |
| Bezpečnosť | Riziko poškodenia bočnice pri náraze | Tvrdé nárazy, možnosť prasknutia |
Správny tlak nájdete v manuáli alebo na štítku na ráme – typicky 2,0 až 2,9 bar. Predná pneumatika má obvykle nižší tlak ako zadná. Tlak merajte zásadne na studených pneumatikách pred jazdou, po jazde sa totiž vzduch zahreje a tlak stúpne.
Správnu hĺbku dezénu si väčšina vodičov stráži. Na kontrolu tlaku sa ale často zabúda. Ten pritom môže cez zimu výrazne klesnúť.
Hĺbka dezénu
Zákony hovoria, že minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm. Ale je to ako chodiť po ľade v topánkach s hladkou podrážkou – teoreticky je to možné, ale v praxi nič moc. Odporúčaná minimálna hĺbka je 2 až 3 mm. Hĺbku dezénu merajte na viacerých miestach – v strede aj na okrajoch – opotrebenie je totiž len málokedy rovnomerné.
Vizuálna kontrola
Motopneu síce môžu vyzerať ako nové, ale po zime sa v nich občas objavia deformácie, ktoré nie sú viditeľné na prvý pohľad. Dôkladne si preto pneumatiky prezrite, či neuvidíte:
- Praskliny a trhliny – obzvlášť nebezpečné na bočniciach, kde je guma najtenšia.
- Búle alebo deformácie – okamžite pneumatiku vymeňte, hrozí prasknutie.
- Cudzie predmety – klince, kamienky, kúsky skla.
- Plošky zo státia – keď motorka stála celú zimu na jednom mieste, môžu sa vytvoriť mierne plôšky. Väčšinou si to po pár kilometroch sadne, ale ak cítite ľahké vibrácie aj po 50 kilometroch, môže byť poškodenie trvalé.
Mimochodom... pokiaľ máte pocit, že cez zimu guma stvrdla a nie je tak priľnavá ako bývala, najskôr sa vám to nezdá. Gumová zmes potrebuje po odpočinku trochu zahriať. Prvé kilometre preto choďte opatrne, hlavne v zákrutách.
Reťaz a sekundárny prevod
Reťaz je spojka medzi motorom a kolesami. Pokiaľ je veľmi voľný, tesný, suchý alebo zahrdzavený, budete si ničiť rozetu (veľké ozubené koleso pri zadnom kolese) a pastorok (malé ozubenie pri motore). Okrem toho vám môže vám reťaz môže tiež preskočiť alebo nedaj bože prasknúť. A verte, že reťaz letiaca okolo nohy pri stovke nie je zážitok, ktorý si budete chcieť zopakovať.
Keď už budete reťaz napínať alebo mazart, vždy skontrolujte aj stav rozety a pastorku. Zuby nesmú byť hákovité alebo špicaté. Keď vyzerajú ako žraločie, je čas na výmenu.
Kontrola napnutia
Reťaz musí mať správny preves – väčšinou 30 až 50 mm uprostred medzi rozetou a pastorkom. Presnú hodnotu nájdete v manuáli. Ako to zmerať:
- Postavte motorku na stredový stojan alebo zdvihák, zadné koleso musí visieť vo vzduchu.
- Nájdite najtesnejšie miesto reťaze a otáčajte okolo a sledujte, kde je reťaz najpnutejšia.
- Zmerajte prieves na tomto mieste.
Príliš voľná reťaz môže preskočiť, príliš napnutá ničí ložiská a kĺby reťaze. Nastavenie nie je raketová veda, ale ak ste to ešte nerobili, pustite sa do toho radšej s manuálom, alebo si nechajte poradiť od skúseného kamaráta motorkára.
Reťaz u motorky by mala mať preves cca 30 až 50 mm medzi rozetou a pastorkom
Mazanie reťaze
Reťaz potrebuje mazať pomerne často, približne každých 300 až 500 km alebo po každej jazde v daždi. A stopercentne aj po zime pred sezónou.
Správny postup mazania reťaze vyzerá takto:
- Vyčistite reťaz – použite špeciálny čistič reťazí v spreji. Nikdy nie benzín alebo riedidlo! Tie totiž ničia tesnenie medzi článkami.
- Nechajte reťaz uschnúť – 10 až 15 minút bude stačiť, čistič potrebuje chvíľu pôsobiť.
- Nastriekajte mazivo – na vnútornú stranu reťaze (tú, čo je pri pastorku) a pomaly otáčajte okolo.
- Nechajte zatiahnuť – počkajte 15 minút, kým sa mazivo vsiakne do všetkých článkov.
- Zotrite prebytočné mazivo – zvonku má byť reťaz takmer suchá, mazivo musí byť hlavne vo vnútorných častiach.
Dobre namazaná reťaz je mierne lesklá – nie suchá, ale ani to z nej nesmie kvapkať. Inak pri štarte zašpiníte motorku, seba i všetko okolo.
NÁŠ TIP: Pokiaľ chcete mať pokoj a istotu, že bude reťaz vždy premazaná, investujte do automatického naolejovača. Nainštalujete ho raz, občas doplníte olej a máte po starostiach. Za pár rokov sa vám investícia vráti v dlhšej životnosti jednotlivých súčiastok.
Jar je čas na umývaciu generálku
Motorka po zime vyzerá... no asi ako všetko, čo sa váľa pár mesiacov v garáži bez dohľadu. Prach, pavučiny, škvrny od oleja, matný lak. Môžete na ňu síce hneď naskočiť a ísť, ale naozaj to chcete? Keď ju dáte do pucu, bude po prvé vyzerať ako nová. A po druhé si na čistej motorke ľahko všimnete rôzne problémy, ktoré by ste inak prehliadli (napríklad prasknuté diely, uvoľnené hadičky, povolené skrutky atp.).
Nehľadajte skratky. Ak chcete čistú motorku, vezmite do ruky handru, saponát a pustite sa do čistenia vlastnoručne. Alebo povedzte napríklad synovcovi za extra vreckové.
Správne umývanie motorky
Zabudnite na umývačku s vysokotlakovým čističom. Áno, je to rýchle, ale tlak vody dokáže vyhnať mazivo z ložísk, dostať sa do elektroniky a roztrhať tesnenie. Motorka nie je auto, je oveľa citlivejšia. Postup, ktorý funguje:
-
Príprava – motorka musí byť studená. Keď sa pustíte do umývania horúcej motorky, čistiaca chémia sa okamžite vyparí a nič neurobí – a navyše môžu vznikať škvary a škvrny. Postavte si ju na miesto, kde je prístupná zo všetkých strán.
-
Odmasťovanie – tu použite špeciálny motočistič. Nastriekajte ho na suchú motorku, nechajte 5 až 10 minút pôsobiť. Chémia rozloží cestnú špinu, mŕtvy hmyz a mastné škvrny. Dôležité: neaplikujete ho na brzdy a reťaz.
-
Oplachovanie – najlepšie poslúži gumová hadica s rozprašovačom – žiadny tlak, iba jemný prúd. Sústreďte sa na dolnej časti ako blatníky, kyvku, motor. Elektroniku opláchnite iba opatrne.
-
Ručné domytí – huba alebo mäkká kefa + voda so šampónom na motorky. Prejdite všetky časti, do nedostupných miest sa dostanete napríklad pokojne starou zubnou kefkou.
-
Sušenie – osušte motorku mäkkou čistou handrou alebo napríklad starým uterákom. Hlavne spoje, ložiská a elektroniku. Potom na chvíľu nahoďte motor, teplo vysuší zvyšok.
Ako sa starať o lakované, kovové a plastové časti
Čistá motorka je nielen pekná na pohľad, ale vyzerá dobre aj po rokoch. Ale dosiahnuť to... to je drina. Každý materiál totiž potrebuje špeciálnu starostlivosť. Čo funguje na laku, zničí plasty, a čo chráni chróm, na hliníku nerobí nič.
Na lak použite klasický vosk, ktorý chráni pred UV žiarením a nečistotami. Naneste v tenkej vrstve, nechajte zaschnúť do biela, vyleštite mäkkou handrou. Vydrží mesiac – dva. Alebo siahnite po nano keramickej ochrane, ktorá je drahšia, ale vydrží celú sezónu, odpudzuje vodu a špina sa na laku nedrží. Plasty potrebujú špeciálne prípravky, ktoré obnovujú farbu a chránia pred UV žiarením. Bez nich časom šednú a stávajú sa krehkejšími.
A nakoniec sú tu kovové časti – tie si žiadajú individuálny prístup podľa typu materiálu:
- Chróm ošetrite špeciálnym chrómovým leštičom a potom ochranným voskom.
- Hliník môže oxidovať (biely povlak) – hliníkový leštič to odstráni, potom použite ochranný sprej.
- Nerez výfuku vyčistite špeciálnym čističom na nerezovú oceľ, ale nedávajte tam vosk – zhorí pri prvom nahriatí a bude to smrdieť.
Neolejujte tesniace gumy – tie majú svoje vlastné silikónové spreje alebo špeciálne balzamy. Petrolej a podobné prípravky ich ničí.
